Отход на Север. Часть 3. Верещагино и Туруханск

Утро третьего дня началось с извечного русского вопроса: ~~"Кто виноват? И что делать?"~~, "Когда будем жрать сумку? И для чего мы взяли столько еды?" А ведь я ещё в Н-ске верещала и топала ногами, что нам столько не НАДА!!! Но меня не услышали!!

После этого плавания в нашем походном фразеологическом словаре появилось новое выражение... "Съесть сумку")) Из поездки в Териберку мы привезли: "Грей птенца" и "Немцы в городе есть?" Ну, для того, чтобы понять эти фразы, нужно рассказать предысторию, я не буду углубляться в такие дебри, но поверьте, они не менее прикольны, чем история со жральными сумками..

Кроме еды, у нас с собой было винишко, но почему-то оно уходило быстрее, чем паштеты, печенье и даже шоколад. Нет, вы ничего не подумайте, мы, само собой, держали себя в руках, тем более, что пассажиров ещё в Красноярске предупредили, что будут ссаживать прямо на пустынном берегу, чтобы особо отличившиеся могли составить компанию местной флоре и фауне. Нас такой вариант не шибко вдохновлял, поэтому мы по-скромненькому...

С погодой повезло страшенно, вновь светило солнце, и мы продолжали шляться по палубе в шортах и майках-безрукавках.

Как же мне захотелось на дачу этот колокол.

А тем временем за бортом решительно изменились пейзажи. Они стали абсолютно плоскими...

... и даже лысыми. Здесь не было той красоты, что в Атамановской трубе или в Осиновских щеках, но суровость и безмолвие природы просто завораживали.

От Бора до Туруханска на протяжении почти 600 км нет ни одной пристани. В те немногочисленные деревеньки, которые разбросаны вдоль берегов, пассажиры доставляются шлюпками, спускаемыми с теплохода, либо на моторных лодках местных жителей, и тогда посадка и высадка осуществляется прямо на воде.
В первом отчёте я прилагала фото, где все коридоры были заставлены многочисленными вещами: огромными коробками, телевизорами, велосипедами и пр. скарбом. И на таких участках пути, как Бор-Туруханск, и севернее, где нет возможности пристать к берегу, все эти вещи грузятся в шлюпки или на моторки членами экипажа. Иногда количество огромных сумок переваливало за добрый десяток. И никакого недовольства на лицах матросов не наблюдалось, для них это обычное дело, людям же надо как-то доставлять свой багаж до дома. Но самый-самый аттракцион - это когда перевозят холодильники.

А как вы думали? Местным жителям тоже нужны холодильники, и нет иного способа доставить их на место, как на теплоходе. И тогда начинается спецоперация под названием "Раз-два! Взяли!!", а потом "Раз-два!! Опустили!!" И никому в голову не приходит вопить: "Куда вы лезете со своим "Атлантом"?!!" Поэтому матросы не только должны знать своё матросское дело, но и быть физически выносливыми. Они, и только они, занимаются погрузкой и выгрузкой багажа на воде.
Плывя по реке, я в очередной раз убедилась, что ЕНИСЕЙ - это другая жизнь, другая Вселенная, где царит добро и спокойствие. Ты полностью выпадаешь из суетливой жизни. У тебя нет связи, и она не нужна. Совсем не нужна. Вокруг тебя люди - и их как будто нет. Не исключено, что это только наше восприятие окружающей действительности, а другие люди садятся на теплоход и просто плывут.

Верещагино

Местные лодки буквально окружили остановившийся "Чкалов". Одни лодки забирали пассажиров, а другие терпеливо дожидались своей очереди. Возле теплохода даже образовалась небольшая пробка из моторок))

На третий день плавания накал страстей поутих, некий мандраж спал, и появились возможность и желание осмотреться по сторонам и обратить свой взор на коллег по теплоходу, а плыли с нами довольно интересные экземпляры. Где-то 25-30% пассажиров составляли туристы, чья конечная точка путешествия обозначалась коротким, но ёмким словом: "Путорана". В зависимости от того, с какого бока они собирались заходить на плато, зависел населённый пункт, где они будут высаживаться... Игарка, Курейка, Дудинка. Чаще люди плыли компаниями 2-3 человека, как мы, но попадались и матёрые волки-одиночки.

Запомнился один мужчина из Саратова, планирующий выйти в Курейке, там нанять лодку и по Курейскому водохранилищу доплыть до озера Дюпкун. А уже оттуда в "пешку" на много дней, куда глаза глядят. С собой у него был небольшой рюкзак с жизненно необходимым. Конечно же, мы спросили, не боится ли он медведей и прочей местной хищной живности, на что он спокойно ответил, что самый страшный зверь, который ему не единожды попадался на пути в его многочисленных одиночных походах, это человек. Два раза его чуть не убили, но это его не остановило в желании идти туда, куда он хочет.

Но продолжим-с...
Как оказалось, не обязательно высаживаться на берег, чтобы познакомиться с окрестной фауной... Теплоход атаковали полчища огромных, размером с кулак, паутов. Я представляю, как эти твари сидели на берегу и сторожили жертву, а потом, завидев "Чкалов", с криками:" Ребята, шухер!! Свежатинка прибыла!!" летели на таран. Били мы их, колотили, чем не попадя, и гибли они целыми эскадрильями, и вся палуба была усыпана бренными телами, которые постоянно трещали под ногами, но их места занимали новые бойцы-кровопийцы.
Теплоход неспешно продолжал свой путь на север, оставив позади 1400 км.

Тут и рукой подать до Туруханска - центра Туруханского района Красноярского края. Площадь Туруханского района превышает площадь Белоруссии, а население составляет 15000 человек, из них 26% проживает в Игарке.
Стоит Туруханск у места впадения в Енисей Нижней Тунгуски.

В разные времена река называлась Троицкой, Монастырской и Мангазейской Тунгуской. В реке водится налим, щука, ленок, хариус, сорога, елец, окунь, язь, таймень, плотва.

По своей водности Нижняя Тунгуска лишь немного уступает Ангаре (но при этом несёт воды больше, чем Кама, или три Дона, или два Днепра, или полторы Невы), но по длине Нижняя Тунгуска не знает себе равных среди притоков Енисея – на протяжении почти трёх тысяч километров несёт она к Енисею свои воды – для сравнения, это лишь чуть-чуть короче, чем длина Оби. Если бы Нижняя Тунгуска текла по Европейской части России, она была бы второй по величине её рекой после Волги.

"Угрюм-река, здравствуй. Я — твой хозяин! Погоди, пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты начнешь крутить колеса моих машин".
Прохор Громов

Нижняя Тунгуска прославилась благодаря писателю В.Я. Шишкову, путешествовавшему по здешним местам. Именно эта река стала прототипом знаменитой Угрюм-реки. Названия реальных населённых пунктов вдоль берегов очень похожи на названия поселений в романе. Реальное село Почуйское в фильме называется Чечуйском, Подволочная именуется Подволошино, а Ербогачен — Ербохомохлей.

Не так давно нашими кинематографистами был снят (только непонятно, зачем)) ремейк известнейшего фильма.
А вот на заставке мы видим никак не Тунгуску, а реку Ману, а точнее сказать, Манскую петлю))
Мы там тоже были...

Вскоре на горизонте появились очертания Туруханска.

Туруханск

В Туруханске отбывал ссылку Иосиф Сталин, и этот факт, конечно же, нашёл своё отражение на полотнах советских художников. Судя по всему, неплохо ему там сиделось)

Соколов-Скаля П.П.
И.В. Сталин в Туруханской ссылке в 1916 году, 1940 год

Якупов Х.А.
И.В. Сталин в туруханской ссылке, 1952 год

Стоя на обрыве на стрелке двух огромных сибирских рек, вглядываясь то на юг? вверх по Енисею, откуда мы приплыли, то на восток – вверх по Нижней Тунгуске, я невольно вспоминала переписку Бориса Пастернака с Ариадной Эфрон, отбывающей 6-летнюю туруханскую ссылку, где она написала такие слова: "Ты вот пишешь, что я умница. А я, честное слово, с большим удовольствием была бы последней дурочкой в Москве, чем первой умницей в Туруханске".

Воображение рисовало мрачные берега реки, поросшие глухой тайгой, точь в точь, как на картине со Сталиным. Но вместо тайги иван-чай))

Всё было прекрасно, окромя комаров... Я покривила душой, написав, что стояла на обрыве... Если честно, то по большей части отмахивалась от их звериных стай. Да, пауты куда-то на время улетучились, но природа не терпит пустоты)) Посему приходилось яростно махать ветками. Но это не помешало нам исполнить свой ритуал - искупаться, теперь уже не в Енисее, а в Нижней Тунгуске, погода, благо, располагала. Но когда народ активно начал принимать тунгусские ванны, тут случилось небольшое ЧП. С верхней палубы теплохода в реку сиганул какой-то Ихтиандр, хотя при причаливании в каждом населённом пункте члены экипажа в матюгальник настырно рекомендовали не прыгать с борта. Начался поиск фулюгана, но он быстренько затесался среди купающихся. Матюгальник страшно ругался, грозя нарушителю ТБ всеми шаманскими карами.

Меня терзают смутные подозрения, что это дом местного главы)))

И ещё немного Туруханска.

Исторический экскурс...

Города, унесенные ветром

У городов, как у людей, у каждого своя история и своя судьба. Одни стоят веками, крепнут, набирают мощь, растут ввысь и вширь, переживая войны и отстраиваясь после пожаров. Другие расцветают стремительно, ярко, внезапно… и так же быстро потом угасают, пережив свою славу и оставив о ней только память, а порой и просто предание.

Такой и была легендарная Мангазея. Когда-то молва о ее несметных сокровищах разносилась далеко за пределы Российского государства. Еще в 1613 году в Амстердаме вышел сборник карт голландского географа Гесселя Герритса, в который была включена и Мангазея. Этот город вырос за полярным кругом на вечной мерзлоте четыреста лет назад и за свою короткую историю — всего 71 год — сумел оставить в истории нашей страны глубокий след.

Из статьи Павла Кожухова «Города, унесенные ветром»
Журнал «Неизвестная Сибирь» №20

Стоянка в Туруханске заняла час, как и было обозначено в расписании.

Часть народа сошла, кто-то сел, но мы продолжили плыть в нашей каюте втроём, что не могло не радовать. Активно намазавшись зверским зельем, которое Гингем в своей пещере (муж на даче) сварганил из водки и кучи различных трав и снадобий, мы торчали на палубе. По мужниным расчётам, вся местная тварь должна была дохнуть ещё на дальнем подлёте к нашим комиссарским телам. Да, они дохли, но почему-то непосредственно на нас, и то после хорошего шлепка))
Туруханские танки...